Медленный поезд через Испанию: узкоколейная поездка по Испании-Верде
Опубликованно 22.06.2018 06:27
‘Всю дорогу?”
“Ты не спешишь, не так ли?”
“Вы уверены?”
Мой план похода на северном побережье Испании на Феве (государственные железные дороги-Виа-де-Estrecha) железной дороги был допрошен гостинице хозяева, владельцы sidrer?a и еще (по праву) таксист, который меня спас, когда поезд не удалось показать один день. Я далеко не свободно говорит на испанском, но я уверен, что официант в Овьедо изображали падения вагонов с рельсов.
“Удачи”, - сказал он, прочищая горло и посмеиваясь.
В Феве в Овьедо. Фотография: Горы Гекльберри
В часе езды от города Сантандер, я вышел в Кабесон-де-ла-Саль, тихий Старый город, который берет свое название от его бывших соляных рынках, которые восходят к Римским временам. Узкими улочками, с небольшим количеством туристов, резьба древние Касас se?oriales (дома дворянских собраний), построенный на богатстве этого ценного местного товара. Я гулял в начале вечерний свет в Эль Хардин де Carrejo. Построен в 1901 году, в бывшей конюшне, стильно отреставрирована, и теперь в гостинице. Ее гордость и радость-это заброшенный канал, в саду, в комплекте с замками, шлюзовых ворот и замшелые мосты. Как свет уменьшился, я забросил ноги за пустые каналы и смотрел ящериц сорвать на мокрых камнях. Единственными звуками были грызня дрозды и далекий перезвон коровьих Колокольцев.
Кабесон де ла Саль
На следующий день, в Рибадеселья, Астуриас, вниз-к-земли Приморского города в зачистке “с” реки Селла, бармен расставляла сидра бочки снаружи Sidrer?a Ла Марина (Пласа-Санта-Ана 19). Эксперт escanciador (сидр заливщик), он подошел и поднял бутылку высоко в правой руке и выплеснулось ни пяди сухой, землистый сидр в стакан, не глядя. “Это добавляет кислород и дает сидр четкость,” Елена, владелец Бахо Лос Тилос, где я находился в тот вечер, рассказал мне.
В Приморском городе Рибадеселья
Пока мы потихоньку пробираемся через бутылку, Елена кружили дикие пляжи и удар отверстий на карте и нарисовал рыбу, которую я обещал попросить за обедом. “Метеор ударил в Мексике и переехала в Астурии, вот так...”, - сказала она, морщили карту, чтобы продемонстрировать континентального поднятия, созданных Пикос-де-Эуропа, который нарисовал оборванные линии за городом.
В escanciador лить сидр
В Casa Базилио, неприхотливая набережной кафе, местные жители полистал газеты, укладывание в кучи мидий; все нагло дневное пьянство. Я заказал rodaballo (тюрбо), а затем развернул карту Елены, чтобы искать чудес региона. Позже, я побрел вдоль по аллее богато indiano не особняки, построенные богатыми испанскими моряками, возвращающимися из Америки – и переступил клиенты и grykes в Акантиладос де Кастро объектов (известняк тротуар только вдоль побережья, а пунктир с ударом отверстий).
На следующий день, маршрут Феве взял еще Уайлдер свою очередь, через неотесанным туннели и мосты. Но это был всего лишь короткий путь: через час, я ел обед из обугленных осьминогом и теплым козьим сыром салат с кровяной колбасой, грецкие орехи и айва в Эль Пандо, ресторан с видом на реку в городе. Полно еды, я ходил в предгорьях города в сторону гостевой дом-ель-Гран-Суэньо. Я приехал, чтобы найти хозяев Дэйв и Хавьер принимая порцию закваски из печи; они успокоил жену, как я сказал им, сколько raciones, который я недавно пережила.
Ест rodaballo в Casa Базилио
“У меня не было времени, чтобы быть заинтересованы в кулинарии, когда мы жили в Брайтоне”, - сказал Дэйв, объясняя, как они поменялись Сассекс на эту деревушку, рядом с которой Хавьер вырос, пять лет назад. “Астурия дает вам пространство, чтобы замедлить.”
Чтобы нагулять аппетит, их спаниель Бриттани Карсон, взял нас на прогулку по проселочным дорогам. Красные крыши домов и h?rreos (зернохранилища на каменных столбах) точечные поля. Австрийцы традиционно ориентирована на рыболовство и сельское хозяйство: животноводство, созревания сыра и заквашивать их собственного сидра, Дэйв сказал мне. Тут мало что изменилось в этом отношении.
Вид с террасы отеля El sue?o с Гран отеля. Фотография: Горы Гекльберри
На ужин, Дейв подают суп (“он сделан из топинамбура и, Э, я забыл, по-английски ... лук-порей!”), затем раков тапенада, морской черт и местный сыр.
Но с поезда, где короткую остановку в Овьедо на следующий день позволил мне заполнить мою сумку с вакуум-упакованные fabes фасоль и пряные блюда Астурийской колбаса, и затем продолжайте двигаться на запад. На данный момент маршрут был пересекая глубокие долины и тянет на маленькие площадки в глуши.
Маноло, отельер в элегантном Ла-Торре-де-вблизи, встретил меня в Кадаведо и мы болтали о своем воспоминания о поездках в Феве, как ребенок. Кошка смотрела вниз из окна в здании вокзала, над распадающейся карте плитку маршрут. “У нас были наши собственные мастер-станции”, - сказал Маноло. “Он все еще живет в здании, но теперь ему приходится работать на огромной станции в соседнем городе,” объясняя, почему это дистанционная остановка сейчас неукомплектованными.
Ла-Торре-де-вблизи
В Феве сопротивлялся современной жизни: раньше, чем через три часа езды между Кадаведо и Овьедо, теперь с автомагистрали А-8 за 50 минут. Между тем, поезд продолжает иноходь, но остается неотъемлемой частью сельской жизни. “В городе, пассажиры сидят вдали от других людей”, - сказал Маноло. “На Феве, если есть еще один человек в экипаже, ты будешь сидеть рядом с ними. Это шанс познакомиться с людьми и достижения культуры близлежащих городов”.
Мое медленное путешествие завелся в Галиции и я не смогла удержаться и не спрыгнуть на одном из крошечных платформ. От Уильямс, это было в 2 км ходьбы от пляжа Прайя-ДУ-Пикон, где я сидел на “самая красивая скамейка в мире” (по результатам голосования в конкурсе фотографии), смотреть волны разбиваются на наклонной гранитной береговой линии.
Уличная сцена в Ортигуеира. Фотография: Горы Гекльберри
“Галичина позволяет жить медленно”, Моника и Алекс, которые управляют Эль Кастаньо Dormil?n в ближайших Ортигейра, сказал мне позже за тапас. “Когда мы приехали, мы бегали мимо наших соседей, потому что они хотели общаться”, - сказал Алекс, смеясь. “Теперь я люблю тратить 20 минут говорим о том, как очистить реку является тот день”. Очевидно, время, проведенное в Астурии и Галисии имеет власть, чтобы помочь людям замедлить. После шести дней на Феве, я, конечно, не испытывал никакого желания спешить.
• В Феве является независимым от основной системы Ренфе. Проверьте маршруты и их расписание renfe.com и купить билеты на вокзале. Было предоставлено жилье через сайт sawdays в Эль Хардин де Carrejo (двухместные от €89, номер только), Бахо Лос Тилос (двухместные от €56, номер только), Эль Гран Суэньо (двухместные от €120 Б&Б), Ла-Торре-де-вблизи (двухместные от €86, только номер) и Эль Кастаньо Dormil?n (двухместные от €89 Б&Б)
Джо Килинг является внештатным писатель, куратор фестиваля, редактор и основатель журнала Эрнест
Категория: Развлечения